The full encyclopedia

Every leaf, region, and tradition.

1928 articles across 29 topics, written by 12 contributors.

By topic

29 topics

Where pu-erh <em>sleeps</em> shapes what it becomes

Where pu-erh sleeps shapes what it becomes

16 articles

Brewing pu'er — <em>method follows the leaf</em>

Brewing pu'er — method follows the leaf

11 articles

Six centuries of <em>pu'er</em> — caravans, courts, and crashes

Six centuries of pu'er — caravans, courts, and crashes

12 articles

From fresh leaf to <em>bǐng</em> — the craft behind pu'er

From fresh leaf to bǐng — the craft behind pu'er

12 articles

Six mountains, six <em>flavours</em> — terroir in pu-erh

Six mountains, six flavours — terroir in pu-erh

20 articles

The <em>raw</em> leaf, and the long wait it asks for

The raw leaf, and the long wait it asks for

16 articles

The <em>cooked</em> half of the pu'er story

The cooked half of the pu'er story

12 articles

Learning to <em>taste</em> a cake before you trust it

Learning to taste a cake before you trust it

12 articles

Где пуэр <em>спит</em>, определяется его будущее

Где пуэр спит, определяется его будущее

16 articles

Заваривание пуэра — <em>метод следует за листом</em>

Заваривание пуэра — метод следует за листом

11 articles

Шесть веков <em>пуэра</em> — караваны, дворы и крахи

Шесть веков пуэра — караваны, дворы и крахи

12 articles

От свежего листа до <em>bǐng</em> — ремесло пуэра

От свежего листа до bǐng — ремесло пуэра

12 articles

Шесть гор, шесть <em>вкусов</em> — терруар в пуэре

Шесть гор, шесть вкусов — терруар в пуэре

20 articles

Лист <em>сырого</em> чая и долгое ожидание, которого он требует

Лист сырого чая и долгое ожидание, которого он требует

16 articles

<em>Приготовленная</em> половина истории пуэра

Приготовленная половина истории пуэра

12 articles

Научиться <em>пробовать</em> чай, прежде чем ему доверять

Научиться пробовать чай, прежде чем ему доверять

12 articles

1928 pieces, latest first

Contributors

12 writers

Amgalan Chin

Cross-Regional Tea Expert & Technical Specialist

Amgalan Chin works the long seam between Yunnan and the dry north — the corridor along which compressed tea has moved for six centuries. Born in Ulan-Ude in 1971 to a Buryat father and a Chinese mother from Kunming, he grew up drinking brick tea boiled with milk and salt in the Mongolian style, and only later understood that the same leaf, brewed differently, was the *pǔ'ěr* (普洱) collected and argued over in southern teahouses. That double vantage — north and south, drinker and trader — became his subject. His formal training began in 1996 at the Menghai Tea Factory, where he spent three winters in the *wò duī* (渥堆) sheds learning pile fermentation under master Zou Bingliang, then one of the few remaining technicians from the 1973 development team that codified modern shu. From Menghai he moved to Yiwu in 2001, apprenticing with the Gao family in Mahei village and helping document the revival of pressed cakes from forest-garden material after the long state-factory monopoly. Those two postings — one industrial, one artisanal — frame almost everything he writes. The pair of essays "Wo dui — the pile fermentation that defined shu" and "Menghai 7572 — the recipe that anchors the category" are drawn directly from notebooks kept during that decade. Since 2009 Amgalan has split the year between a small ageing room in Kunming and a larger continental cellar outside Ulan-Ude, where roughly four tonnes of sheng sit under controlled low humidity. The Buryatia cellar is unusual — winter temperatures fall below −20 °C, summer humidity rarely exceeds 55 % — and his long study of how cakes evolve in those conditions underpins "Continental aging — Buryatia, Mongolia, the dry north" and the more diagnostic "Mould, off-flavours, sour notes — diagnosing storage faults." He is one of the few practitioners with directly comparable cakes ageing in Kunming, Guangdong and Siberia from the same 2008 and 2012 pressings. His fieldwork on producing regions is equally split. He returns to Bulang Shan each spring to press a small *máochá* (毛茶) lot with the Wei family of Lao Banzhang's outer villages, and to Yiwu in early April for the forest harvests around Guafengzhai and Mahei. The region guides "Bulang Shan — the bitter that becomes sweet" and "Yiwu — forest gardens of the Laos border" reflect twenty-plus consecutive seasons in those mountains, not a tasting tour. Amgalan teaches the pu-erh and dark-tea paths at tea.school, hosts the long-running aged-tea cohort on tea.community, and curates the aged inventory at shop.puerh.app and shop.thetea.app. He reads and writes Mandarin, Russian, Buryat-Mongolian and serviceable English; his lectures are slow, footnoted and allergic to superlatives. Students remember him for two habits — refusing to call any cake "good" without naming the storage history, and ending tastings by reboiling the spent leaf the Mongolian way, with milk and salt, to remind everyone where this leaf has been travelling since the Ming. He is currently completing a long-form study of the Tea Horse Road's northern branch, draft chapters of which appear as "The Tea Horse Road — how pu'er travelled before trucks" on puerh.app.

Chen Hui Yi

Senior Tea Expert (White, Green & Yellow Tea Varieties)

Chen Hui Yi grew up in Chaozhou, where the morning fog off the Hán Jiāng carried the smell of roasting *dān cōng* through her grandmother's courtyard. Her tea education, however, took a different turn. At seventeen she travelled north to Fúdǐng in Fújiàn for what was meant to be a six-week apprenticeship at a small *báichá* workshop in Diǎntóu town — she stayed for four years. There she trained under Wú Jiànlì, a third-generation withering master who taught her to read the difference between *rì guāng wěi diāo* (sun withering) and *fù shì wěi diāo* (compound withering) by the sound the leaves make when shifted on bamboo *shuǐ shāi* trays. That tactile, weather-reading approach became the spine of her practice. Chen returned to Guangdong in 2011 and built her working life along a triangle she still maintains today: the Fúdǐng gardens above 600 m in Tàimǔ Shān for *Bái Háo Yín Zhēn* (白毫银针) and *Bái Mǔ Dān* (白牡丹), the Jǐnggǔ region of Yúnnán for *yuè guāng bái* (月光白, moonlight white) from large-leaf *Camellia sinensis* var. *assamica* stock, and her own small cellar in Cháozhōu where she has been ageing pressed *shòu méi* (寿眉) cakes since 2013. The cellar is monitored to GB/T 22291-2017 storage guidance — 25 °C ceiling, relative humidity held between 55 and 65 percent — and now holds vintages from eleven consecutive harvests. Her notes on the 2014 and 2016 Fúdǐng pressings are the source material for much of her aged-white writing. On puerh.app her work sits at the intersection where collectors of *shēng* pǔ'ěr begin asking about other ageable teas. She is the author the editorial team turns to when a piece needs the long view on dry-storage chemistry, on cellulose and polyphenol behaviour across a decade, on why a 2008 *shòu méi* cake and a 2008 Yìwǔ *shēng* answer humidity so differently. Readers will find her contributions threaded through the storage guide and the comparison entries on moonlight white versus young *shēng* — both areas where the two categories share a vocabulary but diverge in chemistry. Her signature contribution to the constellation is the white-tea curriculum at tea.school, which she rewrote in 2022 around three withering archetypes rather than the older grade-based outline. She also serves as the vendor expert for white, green and yellow varieties on shop.thetea.app, where her tasting notes accompany every release, and consults on aged-white identification questions submitted through tea.doctor. She is occasionally on the road for tea.travel, leading small groups through the Tàimǔ Shān gardens in late March, timed to the first picking of *yín zhēn* buds. Chen writes in a register that assumes the reader has already drunk the tea once and wants to understand what they tasted. She prefers structural description — leaf set, withering depth, moisture gradient — to flavour metaphor, though she will yield to the latter when a tea genuinely demands it. Her northern Guangdong upbringing surfaces mainly in her patience with long sessions and her insistence that a serious white tea, like a serious *gōng fū chá* session, rewards the drinker who waits for the third or fourth steep before forming an opinion.

Fang Ting

Senior Tea Expert (Oolong, Green & Puerh Varieties)

Fang Ting came to pu-erh sideways — through oolong, and through the unusual vantage point of being a northerner who learned to taste southern leaf. She grew up in Xinyang, Henan, where her family kept a small plot on the lower slopes of Shihe district and processed *Xìnyáng Máojiān* (信阳毛尖) every April. Her grandmother was the one who taught her that *shā qīng* (杀青) is not a step but a decision — that the moment you commit the leaf to heat is the moment you've chosen which tea you are making. That early lesson became the through-line of her entire career, and it sits at the center of her essay on *shā qīng* for pu'er versus green tea, where she traces how identical fresh leaves diverge irreversibly within the first ninety seconds of firing. After a degree in food science at Henan Agricultural University, Fang Ting spent four years apprenticing under Liu Wenxin at a Tieguanyin cooperative in Anxi, then another two seasons in Fenghuang working with Dancong roasters. That detour through oolong is what most distinguishes her palate. She approaches pu-erh the way an oolong taster approaches a roast — listening for the relationship between leaf maturity, fire memory, and time in storage. When she began visiting Yunnan in 2014, first to Yiwu and later to Bulang and Mengku, she carried that framework with her. She is candid that being from Henan rather than Yunnan made her a slow learner of *gǔshù* (古树) terroir, but it also made her unsentimental about it. She trusts cupping over provenance stories. Her signature contribution at Teamotea has been a cross-category cupping protocol used internally by shop.thetea.app and shop.puerh.app buyers — a seventeen-point comparison sheet that scores green, oolong, and young *shēng* on the same axes of bitterness recovery, astringency decay, and aromatic carry. The protocol is what made her the natural author for puerh.app's piece on *huángpiàn* (黄片), the yellow leaves long discarded by factories. Her argument there — that *huángpiàn* deserves its own grading scale rather than being treated as a downgrade of bud-leaf grades — has been adopted by two of the producers profiled in our producers index. Fang Ting teaches the oolong path and the introductory pu-erh path at tea.school, and she contributes diagnostic columns to tea.doctor when readers send in samples with unidentified off-notes. She is unusually good at distinguishing wet-storage character from genuine aged sweetness, a skill she credits to a 2017 trip to a Guangdong warehouse where she cupped forty-six cakes blind across three days. She lives in Zhengzhou and keeps a small personal collection of Xinyang green from her family plot alongside Yiwu *shēng* from the 2008 and 2013 vintages, which she opens once a year to track how a northern green ages versus a southern *shēng* — a slow experiment she expects to run for the rest of her life. Her writing is sparing, technical, and unafraid of saying when a famous mountain has produced a disappointing year. Readers who want romance about ancient trees should look elsewhere. Readers who want to understand why their cake tastes the way it does will find her useful.

Amgalan Chin

Межрегиональный чайный эксперт и технический специалист

Амгалан Чин работает вдоль протяжённой нити, связывающей Юньнань и сухой север, — по коридору, по которому прессованный чай перемещался на протяжении шести веков. Родился в Улан-Удэ в 1971 году в семье бурята и китаянки из Куньмина; вырос, пия кирпичный чай, сваренный с молоком и солью по-монгольски, и лишь позже осознал, что тот же лист, заваренный иначе, — это *pǔ'ěr* (普洱), который коллекционируют и оспаривают в южных чайных. Эта двойная позиция — север и юг, пиющий и торговец — стала его предметом. Формальное обучение началось в 1996 году на чайной фабрике Мэнхай, где он провёл три зимы в сараях *wò duī* (渥堆), осваивая влажное скирдование под руководством мастера Цзоу Бинляна, одного из немногих оставшихся технологов из группы 1973 года, которая кодифицировала современный шу. Из Мэнхая он переехал в Иу в 2001 году, став учеником семьи Гао в деревне Махэй и помогая документировать возрождение прессованных блинов из лесосадового сырья после долгой государственной монополии. Эти две стажировки — промышленная и ремесленная — обрамляют почти всё, что он пишет. Пара эссе «Wo dui — влажное скирдование, определившее шу» и «Мэнхай 7572 — рецепт, скрепляющий категорию» основаны непосредственно на записях, которые велись в то десятилетие. С 2009 года Амгалан делит год между небольшой комнатой выдержки в Куньмине и более просторным континентальным погребом под Улан-Удэ, где около четырёх тонн шэн хранятся при контролируемой низкой влажности. Бурятский погреб необычен: зимние температуры опускаются ниже −20 °C, летняя влажность редко превышает 55 %, — и его многолетнее изучение того, как блины эволюционируют в этих условиях, лежит в основе работ «Континентальная выдержка — Бурятия, Монголия, сухой север» и более диагностического «Плесень, посторонние привкусы, кислые ноты — диагностика дефектов хранения». Он один из немногих практиков, у которых есть непосредственно сравнимые блины, выдерживаемые в Куньмине, Гуандуне и Сибири, из одних и тех же прессовок 2008 и 2012 годов. Его полевая работа по производящим регионам распределена равномерно. Каждую весну он возвращается на гору Булан, чтобы спрессовать небольшую партию *máochá* (毛茶) с семьёй Вэй из окрестных деревень Лао Баньчжана, а в начале апреля — в Иу для лесных сборов вокруг Гуафэнчжай и Махэй. Путеводители по регионам «Булан Шань — горечь, становящаяся сладостью» и «Иу — лесные сады лаосской границы» отражают более двадцати сезонов подряд в этих горах, а не дегустационный тур. Амгалан преподаёт пути пуэра и тёмных чаёв на tea.school, ведёт многолетнюю группу выдержанных чаёв на tea.community и курирует коллекцию выдержанных чаёв на shop.puerh.app и shop.thetea.app. Он читает и пишет на китайском (путунхуа), русском, бурят-монгольском и сносном английском; его лекции медленны, снабжены сносками и категорически избегают превосходных степеней. Студенты запоминают его по двум привычкам — он отказывается называть любой блин «хорошим», не указав историю хранения, и завершает дегустации, повторно кипятя использованный лист по-монгольски, с молоком и солью, чтобы напомнить всем, куда этот лист путешествовал со времён Мин. В настоящее время он завершает большое исследование северной ветви Чайно-лошадиного пути, черновые главы которого публикуются под названием «Чайно-лошадиный путь — как пуэр путешествовал до появления грузовиков» на puerh.app.

Chen Hui Yi

Старший чайный эксперт (белый, зеленый и желтый чай)

Чэнь Хуэй И выросла в Чаочжоу, где утренний туман над рекой Ханьцзян доносил запах обжариваемого *dān cōng* через двор ее бабушки. Однако ее чайное образование пошло иным путем. В семнадцать лет она отправилась на север, в Фудин (провинция Фуцзянь), на практику, которая должна была продлиться шесть недель в небольшой мастерской *báichá* в поселке Дяньтоу, — но осталась там на четыре года. Там она обучалась под руководством У Цзяньли, мастера третьего поколения по завяливанию, который научил ее различать *rì guāng wěi diāo* (солнечное завяливание) и *fù shì wěi diāo* (комбинированное завяливание) по звуку, который издают листья при перекладывании на бамбуковых подносах *shuǐ shāi*. Этот тактильный, погодозависимый подход стал основой ее практики. В 2011 году Чэнь вернулась в Гуандун и выстроила свою рабочую жизнь вдоль треугольника, который сохраняет и сегодня: сады Фудина на высоте более 600 м в горах Таймушань для *Bái Háo Yín Zhēn* (白毫银针) и *Bái Mǔ Dān* (白牡丹), район Цзингу в Юньнани для *yuè guāng bái* (月光白, лунный белый) из крупнолистового сырья *Camellia sinensis* var. *assamica*, и собственный небольшой погреб в Чаочжоу, где с 2013 года она выдерживает прессованные блины *shòu méi* (寿眉). Погреб контролируется согласно рекомендациям хранения GB/T 22291-2017 — верхний предел 25 °C, относительная влажность между 55 и 65 процентами — и теперь хранит винтажи одиннадцати последовательных урожаев. Ее заметки о прессовках из Фудина 2014 и 2016 годов служат исходным материалом для большинства ее текстов о выдержанном белом чае. На puerh.app ее работа находится на пересечении, где коллекционеры *shēng* пуэра начинают интересоваться другими чаями, способными к выдержке. К ней обращается редакция, когда нужен взгляд в долгую перспективу на химию сухого хранения, на поведение целлюлозы и полифенолов в течение десятилетия, на то, почему блин *shòu méi* 2008 года и *shēng* из Иу 2008 года так по-разному реагируют на влажность. Читатели найдут ее материалы в руководстве по хранению и сравнительных статьях о лунном белом и молодом *shēng* — областях, где две категории имеют общий словарь, но разную химию. Ее визитной карточкой в созвездии является учебная программа по белому чаю на tea.school, которую она переписала в 2022 году вокруг трех архетипов завяливания вместо прежней градационной схемы. Она также выступает экспертом по белому, зеленому и желтому чаю в shop.thetea.app, где ее дегустационные заметки сопровождают каждый релиз, и консультирует по вопросам идентификации выдержанного белого чая, поступающим через tea.doctor. Время от времени она выезжает на маршруты tea.travel, ведя небольшие группы по садам Таймушань в конце марта, приурочивая поездки к первому сбору почек *yín zhēn*. Чэнь пишет в тоне, предполагающем, что читатель уже выпил чай однажды и хочет понять, что он почувствовал. Она предпочитает структурное описание — набор листа, глубина завяливания, градиент влажности — вкусовой метафоре, хотя уступает последней, когда чай действительно этого требует. Ее северогуандунское воспитание сказывается главным образом в терпении к долгим завариваниям и настойчивом убеждении, что серьезный белый чай, как и серьезная сессия *gōng fū chá*, вознаграждает того, кто готов дождаться третьего или четвертого пролива, прежде чем составить мнение.

Fang Ting

Старший чайный эксперт (улуны, зелёные чаи и сорта пуэра)

Фан Тин пришла к пуэру окольным путём — через улун и необычную перспективу северянки, научившейся пробовать южный лист. Она выросла в Синьяне, провинция Хэнань, где её семья держала небольшой участок на нижних склонах района Шихэ и каждую весну обрабатывала *Xìnyáng Máojiān* (信阳毛尖). Именно бабушка научила её, что *shā qīng* (杀青) — не шаг, а решение, — что момент, когда ты отдаёшь лист огню, и есть выбор того, какой чай ты создаёшь. Этот ранний урок стал сквозной линией всей её карьеры и лежит в основе её эссе о *shā qīng* для пуэра и зелёного чая, где она прослеживает, как одни и те же свежие листья необратимо расходятся в первые девяносто секунд обработки. После получения диплома по пищевым наукам в Хэнаньском сельскохозяйственном университете Фан Тин четыре года стажировалась у Лю Вэньсиня в кооперативе Tieguanyin в Аньси, затем ещё два сезона провела в Фэнхуане, работая с обжарщиками Dancong. Этот обходной маневр через улун — то, что ярче всего отличает её вкус. К пуэру она подходит так, как дегустатор улуна анализирует обжарку, — прислушиваясь к связи между зрелостью листа, памятью огня и временем выдержки. Когда в 2014 году она начала приезжать в Юньнань — сначала в Иу, а позже в Булан и Мэнку, — она привезла с собой эту рамку. Она откровенна в том, что происхождение из Хэнани, а не Юньнани, сделало её медленным учеником терруара *gǔshù* (古树), но это же привило ей трезвость в оценке. Она доверяет каппингу, а не историям о происхождении. Её фирменным вкладом в Teamotea стал межкатегорийный протокол каппинга, используемый внутри компании закупщиками shop.thetea.app и shop.puerh.app, — семнадцатипунктный сравнительный лист, оценивающий зелёный чай, улун и молодой *shēng* по одним и тем же осям: восстановление горечи, спад вяжущести и ароматический шлейф. Именно этот протокол сделал её естественным автором статьи puerh.app о *huángpiàn* (黄片) — жёлтых листах, которые фабрики долгое время отбраковывали. Её аргумент в той работе — что *huángpiàn* заслуживает собственной шкалы оценки, а не статуса снижения качества по сравнению с почко-листовыми категориями, — был принят двумя производителями, представленными в нашем индексе производителей. Фан Тин преподаёт путь улуна и введение в пуэр в tea.school, а также пишет диагностические колонки для tea.doctor, когда читатели присылают образцы с неопознанными посторонними нотами. Она необычайно хорошо различает характер влажного хранения и подлинную выдержанную сладость — навык, который она приписывает поездке 2017 года на склад в Гуандуне, где она вслепую продегустировала сорок шесть блинов за три дня. Живёт в Чжэнчжоу и хранит небольшую личную коллекцию: зелёный чай из Синьяна с семейного участка рядом с Иуйским *shēng* урожаев 2008 и 2013 годов, которые она открывает раз в год, чтобы следить, как стареет северный зелёный по сравнению с южным *shēng*, — медленный эксперимент, планируемый на всю оставшуюся жизнь. Её письмо сдержанно, технично и не боится сказать, когда знаменитая гора выдала разочаровывающий год. Читатели, ищущие романтику о древних деревьях, пусть обратятся куда-то ещё. Те же, кто хочет понять, почему их блин имеет именно такой вкус, найдут её полезной.

Amgalan Chin

跨区域茶叶专家暨技术专员

Amgalan Chin 站在云南与干旱北方之间那条漫长的接缝上——六百年来压制茶流通的走廊。1971 年生于乌兰乌德，父亲是布里亚特人，母亲是来自昆明的华人，他从小喝的是蒙古式加奶加盐煮的砖茶，后来才明白同样的叶子，用不同的方式冲泡，就变成了南方茶馆珍藏与争辩的 *pǔ'ěr*（普洱）。这种双重视角——北方与南方，饮茶者与贸易商——成了他的主题。他的正式训练始于 1996 年的勐海茶厂，他在 *wò duī*（渥堆）工棚里度过三个冬季，跟随邹炳良师傅学习湿堆发酵，邹师傅是 1973 年制定现代熟茶工艺的研发团队中仅存的几位技师之一。从勐海离开后，他于 2001 年前往易武，跟随麻黑村高家当学徒，协助记录在国营厂垄断结束后，利用森林茶园原料复兴压制饼茶的过程。那两段经历——一个工业化、一个手工化——几乎框定了他笔下的所有内容。两篇论文《渥堆——定义熟茶的渥堆发酵》与《勐海 7572——奠定该类别的配方》，直接取材于那十年间留下的笔记。自 2009 年起，Amgalan 将一年拆分于昆明一间小型陈化室与乌兰乌德郊外一座较大的大陆仓窖之间，后者在大约摄氏 −20°C 的冬季低温与夏季湿度鲜少超过 55% 的条件下，存放了约四吨生茶。布里亚特的仓窖很不寻常——冬季气温可低于 −20°C，夏季湿度极少超过 55%——他长期研究饼茶在这些条件下的转化，正是《大陆仓储——布里亚特、蒙古、干燥北方》与更诊断性的《霉变、异味、酸气——诊断仓储缺陷》的基础。他是极少数拥有直接可对照的同一批 2008 与 2012 年压制饼茶，分别存放于昆明、广东与西伯利亚的实践者之一。他对产区的田野考察同样分为两地。他每年春天会回到布朗山，与老班章外围村寨的魏家压制少量 *máochá*（毛茶），四月初则前往易武，采收刮风寨与麻黑一带的森林茶。区域指南《布朗山——由苦转甘》与《易武——老挝边境的森林茶园》，反映的是他在那些山区里超过二十个连续产季的亲身经历，而非走马观花。 Amgalan 在 tea.school 传授普洱茶与黑茶的路径，在 tea.community 主持长期陈年茶小组，并在 shop.puerh.app 与 shop.thetea.app 策展陈年茶库存。他能读写普通话、俄语、布里亚特蒙古语与尚可的英语；他的讲课语速缓慢，附有注脚，且对极端形容词过敏。学生记住他的两个习惯——不指明仓储历史就绝不称任何饼茶「好」，以及品饮结束后用蒙古方式将泡过的叶底加奶加盐重新煮沸，提醒每个人这片叶子自明代以来一直在路上。他目前正在完成一部关于茶马古道北线的长篇研究，部分章节的草稿以《茶马古道——没有卡车之前普洱如何流通》为题，刊于 puerh.app。

Chen Hui Yi

资深茶专家（白茶、绿茶及黄茶品种）

陈慧怡在潮州长大，清晨韩江的雾气挟着焙炒 *dān cōng* 的香气，穿过她祖母的院子。然而，她的茶学经历却转了个弯。十七岁那年，她北上福建福鼎，本打算在点头镇一个小 *báichá* 作坊进行六星期的学徒，结果一待就是四年。在那里，她师从第三代萎凋师傅吴建丽，学会靠竹 *shuǐ shāi* 筛上叶片翻动时发出的声音，来区分 *rì guāng wěi diāo*（日光萎凋）和 *fù shì wěi diāo*（复式萎凋）的差别。这种触觉式的、读懂天气的方法，成了她修习的主干。陈慧怡于 2011 年回到广东，将工作生活构筑在一条她至今仍维持的三角在线：太姥山海拔六百米以上的福鼎茶园，寻觅 *Bái Háo Yín Zhēn*（白毫银针）与 *Bái Mǔ Dān*（白牡丹）；云南景谷地区，追索大叶种 *Camellia sinensis* var. *assamica* 制成的 *yuè guāng bái*（月光白）；以及她在潮州自家的小茶仓，自 2013 年起便在此存放压制的 *shòu méi*（寿眉）饼。茶仓遵循 GB/T 22291-2017 保存指南进行监控——温度上限 25 °C，相对湿度维持在 55% 至 65% 之间——现在已藏有连续十一个年度的批量。她对 2014 年与 2016 年福鼎压饼的笔记，正是她许多陈年白茶论述的素材来源。在 puerh.app 上，她的工作正好坐落在 *shēng* 普洱藏家开始追问其他可陈化茶品的那个交会点。当编辑团队需要一篇文章，从长期观点审视干仓化学、纤维素与多酚在十年间的表现，或是为何一饼 2008 年 *shòu méi* 与一饼 2008 年易武 *shēng* 对湿度的反应如此不同时，便会找上她这位作者。读者会发现她的贡献贯穿了仓储指南，以及月光白与年轻 *shēng* 的比较条目——这两个领域，术语相通，化学反应却各自分歧。她在星座体系中的标志性贡献，是 tea.school 的白茶课程；她在 2022 年重写了这套课程，环绕三种萎凋原型，而非旧有的等级划分。她同时也是 shop.thetea.app 的白茶、绿茶及黄茶品种供应商专家，每一批上架的茶款都附有她的品鉴笔记，并为 tea.doctor 所收到的老白茶鉴定问题提供咨询。她偶尔也会踏上 tea.travel 的旅途，在三月下旬带领小团走访太姥山茶园，时机正契合 *yín zhēn* 芽头初次采摘的时节。陈慧怡书写的语气，假设读者已经喝过那泡茶一次，并且想弄懂自己尝到了什么。她偏好结构性的描述——叶片形态、萎凋深度、水分梯度——而非风味隐喻，尽管当茶真的逼得她不得不如此时，她也会让步。她自粤北成长的背景，主要显现在她对长时间沏泡的耐性，以及她坚持：一款认真的白茶，就像一趟认真的 *gōng fū chá* 品饮，会回报那些肯等到第三、第四泡才下定论的饮者。

方婷

资深茶叶专家（乌龙、绿茶及普洱品种）

方婷是从乌龙茶侧面进入普洱茶世界的 — 她以一个学习品尝南方茶叶的北方人视角来理解。她在河南信阳长大，家族在浉河区的低坡上有一小块茶园，每年四月都会制作 *Xìnyáng Máojiān* （信阳毛尖）。她的祖母教导她，*shā qīng*（杀青）不是一个步骤，而是一个决策 — 当你让茶叶接触热的那一刻，你就已经选择了你要做哪一种茶。这个早期的教训成为她整个生涯的主线，也成为她关于普洱茶与绿茶 *shā qīng* 那篇文章的内核，她在文中追溯了相同的鲜叶如何在最初九十秒的杀青过程后，就不可逆转地走向分化。在河南农业大学取得食品科学学位后，方婷在安溪的一个铁观音合作社跟随刘文新学徒四年，随后又在凤凰山与单丛烘焙师工作了两个茶季。这段乌龙茶之路的迂回，使她最独特之处在于她的品鉴能力。她以乌龙茶品鉴者对待烘焙的方式来对待普洱茶 — 聆听叶片成熟度、火候记忆与仓储时间之间的关联。自2014年开始前往云南，从易武开始，后来到布朗山和勐库，她都带着这套框架。她坦承，身为河南人而非云南本地人，让她成为 *gǔshù*（古树）风土条件的缓慢学习者，但这也让她对其不带感情。她信任杯测甚于产地故事。她在 Teamotea 的标志性贡献是跨品类杯测协议，供 shop.thetea.app 和 shop.puerh.app 的采购员内部使用 — 这是一份十七项对比表，以苦涩回复、收敛性衰减与香气承载力相同的轴线，为绿茶、乌龙茶及新 *shēng* 评分。这项协议让她顺理成章地成为 puerh.app 关于 *huángpiàn*（黄片）文章的作者，黄片是长期被工厂丢弃的黄色叶片。她的论点 — *huángpiàn* 应有专属分级标准，而非被视为芽叶等级的降级品 — 已被我们生产者索引中介绍的两位生产者采纳。方婷在 tea.school 教授乌龙茶之路与普洱茶入门，并在读者寄送带有未辨别异味的茶样时，为 tea.doctor 撰写诊断专栏。她特别擅长区分湿仓特性与真正的陈年甜韵，她将这项技能归功于2017年前往广东一处仓库的旅程，在那里她以盲测方式在三天内品鉴了四十六饼茶。她住在郑州，私藏了一小批来自家族茶园的信阳绿茶，以及2008年和2013年的易武 *shēng*，她每年开封一次，观察一个北方绿茶与一个南方 *shēng* 如何陈化 — 她打算用一生来进行的缓慢实验。她的写作精简、技术性强，不避讳说出某座名山哪一年产出令人失望的茶。想要古树浪漫故事的读者请另寻他处。想要理解他们的茶饼为何会有如此滋味的读者，会发现她很有用。

Amgalan Chin

跨區域茶葉專家暨技術專員

Amgalan Chin 站在雲南與乾旱北方之間那條漫長的接縫上——六百年來壓製茶流通的走廊。1971 年生於烏蘭烏德，父親是布里亞特人，母親是來自昆明的華人，他從小喝的是蒙古式加奶加鹽煮的磚茶，後來才明白同樣的葉子，用不同的方式沖泡，就變成了南方茶館珍藏與爭辯的 *pǔ'ěr*（普洱）。這種雙重視角——北方與南方，飲茶者與貿易商——成了他的主題。他的正式訓練始於 1996 年的勐海茶廠，他在 *wò duī*（渥堆）工棚裡度過三個冬季，跟隨鄒炳良師傅學習濕堆發酵，鄒師傅是 1973 年制定現代熟茶工藝的研發團隊中僅存的幾位技師之一。從勐海離開後，他於 2001 年前往易武，跟隨麻黑村高家當學徒，協助記錄在國營廠壟斷結束後，利用森林茶園原料復興壓製餅茶的過程。那兩段經歷——一個工業化、一個手工化——幾乎框定了他筆下的所有內容。兩篇論文《渥堆——定義熟茶的渥堆發酵》與《勐海 7572——奠定該類別的配方》，直接取材於那十年間留下的筆記。自 2009 年起，Amgalan 將一年拆分於昆明一間小型陳化室與烏蘭烏德郊外一座較大的大陸倉窖之間，後者在大約攝氏 −20°C 的冬季低溫與夏季濕度鮮少超過 55% 的條件下，存放了約四噸生茶。布里亞特的倉窖很不尋常——冬季氣溫可低於 −20°C，夏季濕度極少超過 55%——他長期研究餅茶在這些條件下的轉化，正是《大陸倉儲——布里亞特、蒙古、乾燥北方》與更診斷性的《黴變、異味、酸氣——診斷倉儲缺陷》的基礎。他是極少數擁有直接可對照的同一批 2008 與 2012 年壓製餅茶，分別存放於昆明、廣東與西伯利亞的實踐者之一。他對產區的田野考察同樣分為兩地。他每年春天會回到布朗山，與老班章外圍村寨的魏家壓製少量 *máochá*（毛茶），四月初則前往易武，採收刮風寨與麻黑一帶的森林茶。區域指南《布朗山——由苦轉甘》與《易武——老撾邊境的森林茶園》，反映的是他在那些山區裡超過二十個連續產季的親身經歷，而非走馬觀花。 Amgalan 在 tea.school 傳授普洱茶與黑茶的路徑，在 tea.community 主持長期陳年茶小組，並在 shop.puerh.app 與 shop.thetea.app 策展陳年茶庫存。他能讀寫普通話、俄語、布里亞特蒙古語與尚可的英語；他的講課語速緩慢，附有註腳，且對極端形容詞過敏。學生記住他的兩個習慣——不指明倉儲歷史就絕不稱任何餅茶「好」，以及品飲結束後用蒙古方式將泡過的葉底加奶加鹽重新煮沸，提醒每個人這片葉子自明代以來一直在路上。他目前正在完成一部關於茶馬古道北線的長篇研究，部分章節的草稿以《茶馬古道——沒有卡車之前普洱如何流通》為題，刊於 puerh.app。

Chen Hui Yi

資深茶專家（白茶、綠茶及黃茶品種）

陳慧怡在潮州長大，清晨韓江的霧氣挾著焙炒 *dān cōng* 的香氣，穿過她祖母的院子。然而，她的茶學經歷卻轉了個彎。十七歲那年，她北上福建福鼎，本打算在點頭鎮一個小 *báichá* 作坊進行六星期的學徒，結果一待就是四年。在那裡，她師從第三代萎凋師傅吳建麗，學會靠竹 *shuǐ shāi* 篩上葉片翻動時發出的聲音，來區分 *rì guāng wěi diāo*（日光萎凋）和 *fù shì wěi diāo*（複式萎凋）的差別。這種觸覺式的、讀懂天氣的方法，成了她修習的主幹。陳慧怡於 2011 年回到廣東，將工作生活構築在一條她至今仍維持的三角線上：太姥山海拔六百米以上的福鼎茶園，尋覓 *Bái Háo Yín Zhēn*（白毫銀針）與 *Bái Mǔ Dān*（白牡丹）；雲南景谷地區，追索大葉種 *Camellia sinensis* var. *assamica* 製成的 *yuè guāng bái*（月光白）；以及她在潮州自家的小茶倉，自 2013 年起便在此存放壓製的 *shòu méi*（壽眉）餅。茶倉遵循 GB/T 22291-2017 儲存指南進行監控——溫度上限 25 °C，相對濕度維持在 55% 至 65% 之間——現在已藏有連續十一個年度的批次。她對 2014 年與 2016 年福鼎壓餅的筆記，正是她許多陳年白茶論述的素材來源。在 puerh.app 上，她的工作正好坐落在 *shēng* 普洱藏家開始追問其他可陳化茶品的那個交會點。當編輯團隊需要一篇文章，從長期觀點審視乾倉化學、纖維素與多酚在十年間的表現，或是為何一餅 2008 年 *shòu méi* 與一餅 2008 年易武 *shēng* 對濕度的反應如此不同時，便會找上她這位作者。讀者會發現她的貢獻貫穿了倉儲指南，以及月光白與年輕 *shēng* 的比較條目——這兩個領域，術語相通，化學反應卻各自分歧。她在星座體系中的標誌性貢獻，是 tea.school 的白茶課程；她在 2022 年重寫了這套課程，環繞三種萎凋原型，而非舊有的等級劃分。她同時也是 shop.thetea.app 的白茶、綠茶及黃茶品種供應商專家，每一批上架的茶款都附有她的品鑑筆記，並為 tea.doctor 所收到的老白茶鑑定問題提供諮詢。她偶爾也會踏上 tea.travel 的旅途，在三月下旬帶領小團走訪太姥山茶園，時機正契合 *yín zhēn* 芽頭初次採摘的時節。陳慧怡書寫的語氣，假設讀者已經喝過那泡茶一次，並且想弄懂自己嚐到了什麼。她偏好結構性的描述——葉片形態、萎凋深度、水分梯度——而非風味隱喻，儘管當茶真的逼得她不得不如此時，她也會讓步。她自粵北成長的背景，主要顯現在她對長時間沏泡的耐性，以及她堅持：一款認真的白茶，就像一趟認真的 *gōng fū chá* 品飲，會回報那些肯等到第三、第四泡才下定論的飲者。

方婷

資深茶葉專家（烏龍、綠茶及普洱品種）

方婷是從烏龍茶側面進入普洱茶世界的 — 她以一個學習品嚐南方茶葉的北方人視角來理解。她在河南信陽長大，家族在溮河區的低坡上有一小塊茶園，每年四月都會製作 *Xìnyáng Máojiān* （信阳毛尖）。她的祖母教導她，*shā qīng*（杀青）不是一個步驟，而是一個決策 — 當你讓茶葉接觸熱的那一刻，你就已經選擇了你要做哪一種茶。這個早期的教訓成為她整個生涯的主線，也成為她關於普洱茶與綠茶 *shā qīng* 那篇文章的核心，她在文中追溯了相同的鮮葉如何在最初九十秒的殺青過程後，就不可逆轉地走向分化。在河南農業大學取得食品科學學位後，方婷在安溪的一個鐵觀音合作社跟隨劉文新學徒四年，隨後又在鳳凰山與單叢烘焙師工作了兩個茶季。這段烏龍茶之路的迂迴，使她最獨特之處在於她的品鑑能力。她以烏龍茶品鑑者對待烘焙的方式來對待普洱茶 — 聆聽葉片成熟度、火候記憶與倉儲時間之間的關聯。自2014年開始前往雲南，從易武開始，後來到布朗山和勐庫，她都帶著這套框架。她坦承，身為河南人而非雲南本地人，讓她成為 *gǔshù*（古树）風土條件的緩慢學習者，但這也讓她對其不帶感情。她信任杯測甚於產地故事。她在 Teamotea 的標誌性貢獻是跨品類杯測協議，供 shop.thetea.app 和 shop.puerh.app 的採購員內部使用 — 這是一份十七項對比表，以苦澀回復、收斂性衰減與香氣承載力相同的軸線，為綠茶、烏龍茶及新 *shēng* 評分。這項協議讓她順理成章地成為 puerh.app 關於 *huángpiàn*（黄片）文章的作者，黃片是長期被工廠丟棄的黃色葉片。她的論點 — *huángpiàn* 應有專屬分級標準，而非被視為芽葉等級的降級品 — 已被我們生產者索引中介紹的兩位生產者採納。方婷在 tea.school 教授烏龍茶之路與普洱茶入門，並在讀者寄送帶有未辨別異味的茶樣時，為 tea.doctor 撰寫診斷專欄。她特別擅長區分濕倉特性與真正的陳年甜韻，她將這項技能歸功於2017年前往廣東一處倉庫的旅程，在那裡她以盲測方式在三天內品鑑了四十六餅茶。她住在鄭州，私藏了一小批來自家族茶園的信陽綠茶，以及2008年和2013年的易武 *shēng*，她每年開封一次，觀察一個北方綠茶與一個南方 *shēng* 如何陳化 — 她打算用一生來進行的緩慢實驗。她的寫作精簡、技術性強，不避諱說出某座名山哪一年產出令人失望的茶。想要古樹浪漫故事的讀者請另尋他處。想要理解他們的茶餅為何會有如此滋味的讀者，會發現她很有用。

Every leaf, region, and tradition.

29 topics

Where pu-erh sleeps shapes what it becomes

Brewing pu'er — method follows the leaf

Six centuries of pu'er — caravans, courts, and crashes

From fresh leaf to bǐng — the craft behind pu'er

Six mountains, six flavours — terroir in pu-erh

The raw leaf, and the long wait it asks for

The cooked half of the pu'er story

Learning to taste a cake before you trust it

Где пуэр спит, определяется его будущее

Заваривание пуэра — метод следует за листом

Шесть веков пуэра — караваны, дворы и крахи

От свежего листа до bǐng — ремесло пуэра

Шесть гор, шесть вкусов — терруар в пуэре

Лист сырого чая и долгое ожидание, которого он требует

Приготовленная половина истории пуэра

Научиться пробовать чай, прежде чем ему доверять

冲泡普洱茶 —— 方法随叶而定

六个世纪的pu'er — 商队、宫廷与崩盘

从鲜叶到 bǐng — 普洱茶背后的工艺

六座山，六种风味 — 普洱茶的风土

生叶，以及它所要求的漫长等待

普洱熟茶的半部故事

沖泡普洱茶 —— 方法隨葉而定

六個世紀的pu'er — 商隊、宮廷與崩盤

從鮮葉到 bǐng — 普洱茶背後的工藝

六座山，六種風味 — 普洱茶的風土

生葉，以及它所要求的漫長等待

普洱熟茶的半部故事

在信任一塊茶餅之前，先學會品嚐它

1928 pieces, latest first

ānchá

Ānhuà hēichá

Anhua Tian Jian Hei Cha

Da Jin Ya Shu Pu'er

Dàlǐ Gǎntōng Chá

Fu Zhuān-tee

Paleis Poe-Er

Gǔ yī hēi chá

Húběi qīng zhuān

Jiétān hēichá

Jīnguā Gòngchá

Jīngyáng Fú Zhuān

Kāng Zhuān

Lao Cha Tou

Liu An Hei Cha

Liu Bao Hei Cha

Mòtuō Zhuānchá

Qian Liang Cha

Sichuan Biān Chá

Suì Yín Zi

Jaan Hei Cha

Chongqing Tuocha

Ziyang Hei Cha

አንቻ

አንሁዋ ሄይ ቻ

አንሁዋ ቲያን ጂየን ሄይ ቻ

ዳ ጂን ያ ሹ ፑዕር

ዳሊ ጋን ቶንግ ቻ

Fú Zhuān Chá

የንጉሠ ነገሥት ግቢ ፑኤር

ጉ ዪ ሄይ ቻ

ሁቤ ቺንግ ዝሁዋን

ጂየታን ሄይቻ

ጂንጓ ጎንግቻ

ጂንያንግ ፉ ዥዋን

ካንግ ዡአን

ላዎ ቻ ቶው

ሊዩአን ሔይቻ

ሊዩ ባኦ ሄይ ቻ

ሞቶ ዡዋን ቻ

ቺያን ሊያንግ ቻ

ሲቹዋን ብያን ቻ

ስወይ ዪን ዚ

ያአን ሄይ ቻ

ዞንግኪንግ ቱዎቻ

ዚያንግ ሄይቻ

Ānchá

أنتشا